El capítulo anterior , ha despertado mi curiosidad , por los países que la ONU tiene que reconocer todavía . ¡¡¡ Mas de 190 ¡¡¡
Interesante y sorprendente , como territorios del tamaño de la península , todavía no son reconocidos por el resto del mundo , y se consideran PAISES QUE NO EXISTEN .
Por ejemplo Somarilandia , limítrofe con Etiopía y Somalia , que no aparece en los mapas , a pesar de tener una propia constitución y unas fuerzas armadas que lo defiende .
Aqui un dibujo , de un mapa no oficial , que te muestra la parte del desierto africano , que pertenece a este páis .
Como he dicho al principio , la curiosidad ha sido tal , que os hago acopio de la parrafada que he llegado a leer , para ilustrarme un poco sobre este país , con nombre de parque lucrativo de walt disney .
Al cruzar la frontera etíope de Wajale, uno entra oficialmente en un
país que no existe. Porque Somalilandia tiene su propia bandera, su
presidente, su moneda, sus Fuerzas Armadas, su parlamento y hasta su
constitución, pero, sin embargo, no aparece en los mapas. Ningún estado
del planeta reconoce a la pequeña nación de 3,5 millones de habitantes,
enclavada en el cuerno de África, que se autodeclaró independiente en
1991 y desde entonces ejerce como puede su soberanía: para todo el mundo
diplomático, esta tierra desértica, de nómades y camellos, sigue siendo
parte de Somalía. Y por eso, la vida somalilandesa se desarrolla
inserta en un triste y complejo meollo burocrático: la certeza de ser y,
a la vez, el dolor de que nadie se los crea…
Para entrar en esta nación, hay que tramitar una visa en la Oficina de
Asuntos Consulares Somalilandesa en Addis Abeba, la capital de Etiopía
-al no ser un país reconocido, no posee Embajada. Ésta se consigue en
una hora, después de pagar 40 dólares y llenar un simple formulario. Se
puede llegar en avión, hasta Hargeisa, la capital, o por tierra. En este
último caso, la opción es tomar un micro hasta Harar y desde allí, otro
a Jijiga, la última ciudad etíope. Cuando uno arriba al paso
fronterizo, la demarcación entre los dos países, uno existente y el otro
no, está constituida por un árbol. Una enorme acacia delimita hasta
dónde es territorio abisinio, y en qué lugar empieza la tierra de los
somalíes. Acá, donde todo es arena, polvo y matas, llueve bastante poco,
pero lo cierto es que una fuerte tormenta, de esas que derriban
troncos, podría causar algún día un incidente fronterizo. Y de esos,
Somalilandia ya tiene bastantes.
Hasta 1960, el territorio que no aparece en ningún mapa formó parte de
la Somalilandia británica, administrada por los ingleses. A la vez,
Italia mandaba en lo que hoy es Somalía. El cuerno de África estaba
dividido entre las potencias europeas: Francia ejercía su potestad en
Yibuti, mientras que Etiopía era el único país que aguantaba
independiente, sin someterse al yugo de la colonia. Ese año, sin
embargo, tanto italianos como ingleses abandonaron sus posesiones y
entonces, los dos territorios somalíes se unieron para formar la
República de Somalía, un país en el que el 100% de la población, la
mayoría pastores, era musulmana sunnita y que, a la vez, pertenecía a un
solo grupo étnico, el que da nombre al país. Parecía, en un principio,
que, por esos dos factores de cohesión, las posibilidades de guerra
civil intestina, ésas que tanto han desangrado a África a lo largo de su
historia, eran aquí menores que en otros estados. Sin embargo, había
otro aspecto a tener en cuenta: los clanes.
En Hargeisa, hoy día, cuando la gente ve a una persona extraña, recién
llegada, alguien a quien no habían visto antes en la ciudad, no le
preguntan “¿De dónde sos?”. Le preguntan “¿De cuál sos?”. En la cultura
somalí, los clanes tienen una importancia capital y son seis en total.
En Somalilandia, el estado de facto sin reconocimiento internacional,
predomina uno: el clan Isaq. Por eso, en parte, se logra mantener la
paz. El caso de Somalía es diferente: allí, en la nación reconocida pero
fallida, la disputa interclanes es feroz. En Mogadiscio, la capital
somalí, el gobierno central sólo manda en algunos barrios: en los otros,
quienes dictan las reglas son los señores de la guerra y las milicias.
Allí, donde nació Al Shabab, es común ver pasar camionetas llenas de
soldados, todos armados con sus metralletas AK47, imponiendo la ley -su
ley- en los distintos vecindarios. “Pero eso es Somalía -me dice
Muhammad, mientras termina su té con leche-; nosotros somos
somalilandeses, nosotros somos gente de paz”. Y entonces me empieza a
contar su historia y su presente, que también son los de su país.
“Me fui en guerra, regreso en paz”.
Así como tantos somalilandeses, Muhammad nació en Hargeisa, esta ciudad
que hoy intenta renacer de las cenizas. Es de febrero de 1986 y en 1990
ya estaba en Inglaterra: tuvo que huir por la guerra. Él porque tenía
un familiar y tuvo suerte: de los otros, los que no murieron, se
quedaron. Y los que se quedaron, todos sufrieron las atrocidades de la
batalla. Una casa que se vuelve añicos, un familiar que desaparece, una
pierna menos, la incertidumbre del bombardeo por las noches. Hollywood
ha sabido retratar, a su manera, lo que fue la terrible guerra en
Somalía en el film “La caída del Halcón Negro”, que muestra cómo se
desarrolló la intervención estadounidense. En ese momento, cuando cayó
el Halcón, el hombre que me cuenta su historia ya estaba en Manchester. Y
jamás se podía imaginar que 22 años después regresaría a su antiguo
hogar con cinco celulares.
Porque, claro, en Somalilandia, los Smartphones son muy caros. Y
Muhammad, que consiguió trabajo de electricista, gana la suficiente
plata como para vivir dignamente en Inglaterra, o ser rico en su país.
Por eso, cuando viene a visitar, le trae a su familia los últimos
adelantos, lo que en Hargeisa cuesta mucho más dinero comprar. Y al
cabo, lo de él es sólo un ejemplo, la cara visible de un fenómeno
particular, como todo lo que sucede en un país que no aparece en el
planisferio. La economía somalilandesa necesita que, de una vez por
todas, la nación sea reconocida: sin reconocimiento, no hay inversiones
(¿Quién en su sano juicio pondría su plata en un lugar que no existe?). Y
entonces, hasta tanto, hasta que el esfuerzo diplomático dé sus frutos,
se sobrevive de las remesas, de lo que mandan – o traen, como Muhammad,
el millón de emigrados en otras tierras. Dahabshill, la principal
empresa somalí de transferencias monetarias, recibe por año más de 600
millones de dólares, casi el doble de lo que recauda el propio estado
somalilandés. Y mientras, la vida por estos pagos sigue…
Ahmed es otro ejemplo. Sentado detrás de la barra de su bar, en el que
por cinco dólares uno se puede comer un delicioso bife de camello con
arroz basmatí y jugo de guayaba, explica que él también vivía en el
Reino Unido, en Londres. Que allí la comunidad somalilandesa es grande,
porque quedaron lazos de los tiempos de la colonia (en Hargeisa se
maneja por la derecha). Pero que extrañaba. “Y con lo que ganaba allá,
no me alcanzaba para nada”. Entonces, juntó sus ahorros y se pagó un
pasaje a Dubai, a los Emiratos Árabes Unidos: allí compró una cafetera
expresso, un horno grande y varios tipos de estanterías, imposibles de
conseguir en Somalilandia. Metió todo en un auto y se pagó un barco
desde Yemen hasta Berbera, el puerto somalilandés: “Ellos te cobran por
vehículo, no por kilo. Entonces, llené los asientos y el baúl con todo
lo que había comprado, y fue casi como un transporte gratis”. Tiene 25
años, y es dueño de un restaurant: el local lo alquila a 150 dólares por
mes, o sea 30 bifes de camello. Es de la nueva generación
somalilandesa, que no sólo envía dinero, sino que ahora también vuelve. Y
aunque las calles sean de polvo, el Támesis le haya sido reemplazado
por un riacho seco y lleno de bolsas de plástico, la malaria aceche y
los chivos y burros se disputen el paso con los peatones, él no duda:
“Este es mi país y mi cultura, por eso regresé. Me fui en guerra y
regresé con la paz: ahora sí que me quedo”.
De lo que explica Ahmed, el joven empresario, dos palabras se vuelven
clave a la hora de explicar la cohesión somalilandesa, el porqué de un
país que se mantiene unido pese a que la guerra le golpea la puerta, y a
que ningún otro estado del mundo le acepta los progresos que ha
realizado. La primera es “Cultura”, y ya volveremos sobre ella. La
segunda es “Paz”. Desde el 18 de mayo de 1991, cuando la independencia
de Somalilandia fue autodeclarada, y la separación de Somalía se volvió
un hecho, jamás volvió a desarrollarse un conflicto bélico en estas
tierras (sí, en cambio, hubo atentados). Hoy, 22 años después, todos se
enorgullecen de eso, y lo reafirman a cada instante, como queriendo
convencerse del progreso, y queriendo convencer también al visitante.
“Somos un país pacífico, gente buena, hospitalaria”, se describe
Mahmoud, dueño de un hotel en Hargeisa, y después pregunta: “¿Cómo es tu
país? ¿Qué diferencias hay entre Somalilandia y Argentina?”. La
respuesta debería ser: “Todas”. Pero es lo de menos. Lo que importa, al
cabo, es que el interrogante pueda ser planteado. Cuando Mahmoud
cuestiona y compara, pone a las dos naciones en el mismo plano: el de
naciones. Si Argentina tiene semejanzas y diferencias con Somalilandia
es porque ambas existen. Y ése, aquí, es el anhelo innegociable de
todos.
Un ministro en ojotas.
Ahora, si este país es soberano desde 1991, pacífico, estable, tiene
sus propias instituciones, sus Ministerios, sus empresarios, su himno,
sus fiestas patrias, su Banco Central y, al mismo tiempo, su vecino,
Somalía, se quiebra por todos lados…¿Por qué no logra que el mundo le
otorgue el beneplácito del reconocimiento? En principio, dice la versiín
oficial, porque la ONU aún tiene el objetivo, cada vez más lejano, de
volver a la gran Somalía, unida y en paz. Además, porque el mundo teme
que un reconocimiento a Somalilandia dé pie a otros intentos
separatistas y se termine produciendo una balcanización del cuerno de
África, que pueda extenderse también al resto del continente. “Y también
porque en las costas hay muchas posibilidades de que haya petróleo”,
agrega Mahmoud. Lo cierto es que no hay datos que lo verifiquen, aunque
él habla de un estudio alemán, pero…¿Suena tan inverosímil? El factor
económico suele esconderse, en estos casos, detrás de la máscara
política. Y que en el mar que da a la Península Arábiga se escondan
grandes reservas de oro negro no suena nada descabellado…
Mientras tanto, en el día y día, y como para sobrellevar ese limbo
diplomático en el que la nación está sumida, los somalilandeses tienen
sus esparcimientos. El primero y más importante consiste en consumir
khat. Ése es un aspecto fundamental de su cultura, el otro gran factor
de cohesión nacional, que se suma al orgullo de la paz lograda, y
también al Islam, la religión que todos profesan sin excepción El khat
es una planta que contiene catina y catinona, dos sustancias
psicotrópicas, y que produce un efecto de relajación. En todas las
esquinas de Hargeisa, mañana, tarde y noche, se puede ver a varios
somalilandeses sentados en pequeños cubículos, charlando y mascando la
hoja verde, fresca, con cuyas ventas se financia parte del conflicto
somalí. Pero hay más, porque, además del khat, está el fútbol: la
Premier League inglesa se vive aquí como una liga local, y el que no es
fanático del Manchester, lo es del Arsenal o del Liverpool. Equipo
nacional somalilandés, al no ser un país reconocido, todavía no hay…
El otro momento de encuentro, de relax, de disfrute es el de la comida.
Los somalilandeses arrancan el día, después del rezo hacia La Meca, con
Laxoox, una especie de panqueque de huevo al que bañan en miel, y té
somalí. Así como en Etiopía el café es religión, el té lo es en esta
región: jamás se lo hace en saquitos y si se le pone un poquito de leche
de camello, mejor. Para el almuerzo, casi siempre chivo. Salomon,
profesor de Física de la Universidad Addis Abeba (“privada, como todas
las facultades acá”) se sienta en una silla del restaurant Dasheen y
justamente eso es lo que pide. Y mientras almuerza, en una mesa larga y
comunitaria a la que se va sumando cada vez más gente, me dice: “Este
bar es barato y la comida es rica. Todos los funcionarios vienen a comer
acá. El otro día, mientras hacía mi pedido, estaba Ahmed Mohamed
Silanyo, el presidente, discutiendo con un par de sus ministros sobre
algunas políticas de gestión y sobre un viaje que tenía que hacer al
exterior”.
La escena no parece real, o tal vez suene algo exagerada, hasta que se
ingresa en alguno de los tantos Ministerios del país. Entonces, las
palabras de Salomon toman cuerpo. Para viajar por el interior de
Somalilandia, el turista debe pasar a ver a Shabelle, el Ministro de
Turismo, y que éste le expida un permiso oficial, que habrá que exhibir
en los numerosos retenes policiales a lo largo de todas las rutas
permitidas (no se puede ir a todos lados). La oficina de Shabelle es un
cuartito pequeño, desgastado, con las paredes raídas, un cuadro del
presidente próximo al techo, una computadora y gallinas en el fondo. Él
está en ojotas, lo que no quiere decir que no se tome su trabajo muy en
serio: al cabo, así nace un país, con lo que hay, con lo que se tenga
puesto. “En los últimos dos meses, nos visitaron cincuenta extranjeros,
es un récord: queremos que vengan más y que le cuenten al mundo lo que
ven, que somos Somalilandia, un país de paz, que no somos Somalía”. Una
de sus tareas es administrar el libro de firmas: cada viajero que pide
el permiso, debe, antes de irse, dejar su nombre y una dedicatoria en un
gran cuaderno. Como en un museo. “Me gustó mucho el país y ojalá logre
su reconocimiento”, por ejemplo se puede escribir. Antes de la firma de
este cronista, muchas hojas más para atrás, no había ninguna otra
argentina.
Pero salgamos del Ministerio y volvamos a la comida, porque todavía
falta la cena, que casi siempre es té con pan. Y si el pan está viejo,
no importa: se le tira un poco de té encima y se lo baña en miel. Acá,
todo se aprovecha, y es lógico. Cuando en 1988, el gobierno somalí de
Siad Barre, socialista apoyado por la URSS, bombardeó la ciudad en
persecución al clan Isaq, lo que condujo a la Guerra Civil Somalí, todo
quedó reducido a la nada, a las ruinas. Hoy, aunque todavía los
escombros son parte del paisaje urbano, así como ese avión derribado en
la batalla y que ahora oficia de memorial, Hargeisa crece a un ritmo
acelerado. El mercado, en el que se consiguen desde velos hasta
pasaportes, ocupa cuadras y cuadras enteras de comercio y regateo. El
oro se vende a 48 dólares el gramo, y las vendedoras tienen sus propias
balanzas. Los fajos de billetes se pasan de mano en mano: 50 dólares son
más de trescientos billetes de mil chelines somalilandeses. Las mujeres
avanzan con sus carretillas llenas de fruta: papaya, ananá, naranjas.
Las ovejas balan, la construcción avanza: ya hay un shopping en la
ciudad. Hace veinte años, todo en este sitio era guerra, llanto y
destrucción. Hoy, aunque con muchas dificultades, tropezones, vueltas
atrás, y aún sin reconocimiento, la fachada de la ciudad, de más de un
millón de habitantes, cambió en su totalidad. El zumbido de los misiles
dio paso al grito de las ofertas.
Somalilandia es un país que no existe. Los mapas no lo registran, no
aparece en ningún planisferio ni va a jugar el Mundial, pero la vida acá
igual se vive. El dilema shakesperano, en este rincón oculto del cuerno
de África, cambia su preposición: ser y no ser, ésa es la cuestión.
